Tändförställningsmekanism - Commando

[Per G]

Fick ett par timmar kvalitetstid i helgen och inspirerad av Magnus beskrivning av sin stabila tomgång så kollade jag tändförställnings-mekanismen.
Det visade sig att vikternas rörelse var ojämn/hackig och hela centrifugalenheten kändes riktigt glapp och fladdrig. Plockade ur grejorna, spåren i vikterna var riktigt slitna, ojämna med djupa spår i uttagen och även pinnhålen var glappa.

Med hjälp av en extra beg mekanism som jag köpt från RGM så lyckades jag plocka ihop en fräsch mekanism av alla delarna. Smorde glidytorna med molybdendisulfid och dit med nya fjädrar.
Monterat på cykeln kändes det riktigt smidigt/"välsmort" och utan glapp mellan axel och nock.

Sedan tyckte hustrun att jag hade lust att sluta skruva och göra andra saker så jag har inte teststartat ännu men hoppas att tomgången nu ska "repetera" bättre och inte ibland stanna på 1000 och nästa gång man släpper gasen blir det 1300 för att sedan helt plötsligt droppa till 1000 varv igen. Låter inte det som att förställningsvikterna ibland fastnat och sedan "lossnat" och gått tillbaka ordentligt? Om tändförställningen fastnar på något för hög förställning så borde väl tomgången bli något högre? Hoppas i alla fall att det var så

Verkar inte finnas nya mekanismer att köpa längre och reservdelar har det väl aldrig funnits?
Någon som vet om och i så fall var man kan hitta delar?

/Per

 

[Magnus Jönsson]

Tjena!
Får hoppas det gör skillnad på din också, min går även allmänt bättre, Herr Ahlin bytte nocken och satte dit en lite annan, strömsnålare variant, cykeln reagerar betydligt rappare på gasen. Var Torsten hittar bitarna vet jag inte, jag letade också innan men hittade inga reservdelar, de som havererar byts väl som regel ut mot elektronisk tändning så efterfrågan är väl liten.
Just för närvarande har jag en mycket stabil tomgång, 0 rpm, justerade tändningen en extra gång, när jag drog skruven till förtändningen hördes ett litet irriterande ljud och nyckeln gick oroande lätt , svetten bröt fram i pannan. rev bort grejorna snabbt o konstaterade med ett leende att det stack ut tillräckligt av skruven för att få tag i den med en näbbtång.
Ibland har man ju tur, skruven var troligtvis dragen några hundra gånger så det var nog inte så underligt, trots att jag drog åt den försiktigt, ny skruv kommer nog på posten imorgon :wink: .
/Magnus

 

[Per G]

Hejsan!
Då är med andra ord cykeln riktigt bränslesnål och miljövänlig just nu

Det där med strömsnålare nock fick mig att fundera en del :?
Hur kan nocken påverka det? Något med återladdningstid på något vis?

Jag får nog kolla med Torsten hur han fixar grejor men jag misstänker att han fixar dom i sin verkstad.

Appropå slitna tändförställningsgrejor och vad som kan hända så berättade en kompis vad som hände honom i början på 90-talet någon gång. Han hade en "hopfixad" tändförställningsmekanik av tvivelaktig kvalitet och när han var på en hojträff och skulle iväg så bar det sig inte bättre än att när han kickade så fick han en riktig baktändning så att förgasaren (som hade stängd trottel) sköts loss från insuget och blev hängade i trottelvajern
Ja, det hade blivit ett slitage i mekanismen så att den hängde sig på rejält mycket tändförställning!

/Per

 

[Nortti]

Ifall man med strömsnålare menar att spolarna laddas under kortare tid så borde det ju i sin tur medför att spolarna laddas sämre vid högre varv eftersom laddningstiden då minskar. Dvs nocken kan ju inte kompensera i förhållande till varvtal.

Hitta man en kombination är bättre än orginal är det bara att byta!

Annat är det ju med en "bra" elektronisk tändning - vilket osökt påminner mig om min Commando med Boyer och urladdat batteri. Av någon anledning som jag inte orkat fundera på så verkar den gå på max förtändning vid dålig batterispänning. Längdrekordet för kickpedalens gummi är ca 5m + blå ankel

 

[Per G]

Ganska intressant det här med brytartändning versus Boyer eller liknande.

Personligen så tycker jag nog att man kan undra hur mycket "uppgradering" det är mot en välskött brytartändning?
Jag vet att många anser att det är den största enskilda uppgradering man kan göra på en Commando men .... varför finns det då så många trådar och så många sidor skrivna om hur man felsöker Boyer/Rita?
Och så många som har startproblem? Bakslag så man åker över styret. Dåligt batteri/laddning så står man där, kräver mer laddning ....

Man borde kanske istället modifiera tändförställningsmekanismen med bättre material eller någon form av bättre slitskikt i vikter, nock etc så att den står sig under längre tid. Jag vet inte exakt vad Torsten gör men det är säkert något åt det hållet. Brytarna i sig kräver ju inte något större jobb, putsning/rengöring någon gång om året.

Hälsningar,
Per

 

[Magnus Jönsson]

Hej!
Är oxå inne på dina tankegångar om brytare kontra elektronisk, därför som jag envisas med brytare tillsvidare.
Det jag som lekman ser är skillnad på nocken är att brytarna öppnar snabbare och distinktare nu, sen har han också ordnat till en liten smörjbar mässingsbussning mellan nock och axel som gör att det går lättare (i stället för stål mot stål).
Torsten ger dig säkert en mer detaljerad och vetenskaplig förklaring om du kontaktar honom.
/Magnus

 

[Nortti]

Jag har aldrig själv använt mekaniska brytarspetsar på Commando. Vad som är bättre låter jag därför vara osagt.

Däremot har jag inga dåliga erfarenheter av Boyer (förutom vad jag skrev tidigare). Mer om detta längre ner.

När jag köpte och renoverade min Commando, nångång ca 1988, så var den redan utrustad med en Boyer. Det enda trassel jag hade var när jag renoverade och tänkte i termer av minusjord det blev ingen gnista. Efter att jag växlat plus och minus till Boyern så startade den direkt. Jag har inte rört tändningen sen den gången.

Vad gäller batteri och laddning vid tillfället jag skrev om tidigare så hade jag ett gammalt "dött" batteri (0V) som jag motionerat igång med billaddare åtminstone tre vårar. Dessutom så hade min hemmagjorda jordfläta, mellan motor och kabelstammen, vibrerat av vilket knappast hjälpte till det heller. Därefter märkte jag att isolatorn på ena tändstiftet roterade fritt :!:

Jag fick nyss bekräftat (mail) från Boyer Bransden att arbetsspänningen för en Boyer MK3 är 10-16V och att vid lägre matningsspänning orkar inte elektroniken med och tidigare nämnda fenomen uppstår. Detta skall vara åtgärdat på deras nyare digitala tändsystem . Dvs den tål ännu lägre matningsspänning men naturligtvis inte hur låg som helst. (jag gissar lägst ca 5-6 volt, även om dom inte preciserade)

Enda nackdelen jag sett är att standardgeneratorn inte riktigt vill räcka till ifall jag kör med heljus (H4). Kan även nämna att jag kör med orginal zenerdiod, likriktare och kondensator. Det jag tror är en bidragande orsak till att det fortfarande fungerar är att jag vid renoveringen tillverkade en ny kabelstam, renoverade/bytte alla kontaktdon samt eliminerade orginalhandtagen och blinkers med eventuella löskontakter och övergångsresistanser

 

[Magnus Jönsson]

Elektronisk tändning fungerar säkert kanon, men man är ju född smålänning (sparsam o envis) :lol: så för tillfället kör jag med brytare, det var ju så cyklarna byggdes och fungerade från början. Men blir det svårt att få tag i bra delar framöver, vilket redan verkar ha inträffat med förtändningsmekanismen, så byts de säkert ut så småningom.
Hörde att till äldre japanska cyklar är det så dålig kvalite på de brytare som tillverkas idag att det är svårt att få det att fungera nån längre tid, så vi får hoppas några av oss håller fast vid brytare så det finns en anledning att tillverka bra reservdelar.
/Magnus

 

[Nortti]

:lol: Då kanske det finns något värde i min mekaniska tändföställningsmekanism. Tror att jag har kvar den i skrotlådan med orginaldelar, bland dom jag fick med en gång i tiden och dom jag själv plockat bort. Ingenting kastas, jag lider av mekanikersjukan...

 

[Per G]

Vill du bli av med den så kan du skicka mig ett PM

/Per

 

[Per G]

Ja, med den något fixade och servade mekanismen så repeterar nu tomgången och variationen ligger inom 100 rpm eller så (istället för inom 500-600 rpm) och variationen verkar vara mera relaterad till hur varm motorn är.

/Per

 

[Per G]

Om man nu ska svika den gamla hederliga mekaniken (även kallad föråldrad teknik) som man skapligt väl kan begripa sig på och istället gå in på elektronikens väg (som jag ej begriper) så verkar ju Runtronic vara ett alternativ, strömsnål och verkar fungera även om spänningen droppar.
Men jag tänker nog inte ge upp orginaltändningen så lätt. Det är ju utmaningen att få de gamla prylarna att fungera som är en del av tjusningen med gamla cyklar

/Per

 

[Magnus Jönsson]

Tur det finns ytterligare nån mer med samma envisa, bakåtsträvande inställning , Var ute på en provtur idag efter att ha fått ihop tändningen tidigare i helgen, cykeln gick fint, tomgången imponerar som jag skrev tidigare och den drar jämt och fint över hela registret. Återstår väl ett par provrundor till innan jag är helt nöjd, såg på stiften när jag kom hem att den gick lite väl snålt, skruvade ut ett kvartsvarv så får jag se nästa gång hur det ser ut. Nästa projekt blir nog att försöka förbättra frambromsen...
/Magnus

 

[Magnus Jönsson]

Tur det finns ytterligare nån mer med samma envisa, bakåtsträvande inställning , Var ute på en provtur idag efter att ha fått ihop tändningen tidigare i helgen, cykeln gick fint, tomgången imponerar som jag skrev tidigare och den drar jämt och fint över hela registret. Återstår väl ett par provrundor till innan jag är helt nöjd, såg på stiften när jag kom hem att den gick lite väl snålt, skruvade ut ett kvartsvarv så får jag se nästa gång hur det ser ut. Nästa projekt blir nog att försöka förbättra frambromsen...
/Magnus

 

[Per G]

Magnus, tror att du, jag och Torsten kan start en undersektion i Norton klubben, föreslår namnet "brytarspetsarnas vänner", blir väl inte så många medlemmar

 

[Per G]

Magnus, läste ditt inlägg en gång till och funderar över vad du skriver om att den verkade gå snålt och att du skruvade ut luftskruven :?:

Om blandningen är snål så ska nog luftskruven skruvas "in" men det hjälper ju bara blandningen vid tomgång/lågvarv och jag vet inte hur du gasade när du provkörde men om den gick bra över hela registret (men ändå ser snålt ut på stiften) så är det kanske nålläget eller huvudmunstycket som du behöver ändra på?

Apropå trådens "subject" så ser jag med strobo att tändningen fortfarande "vandrar" och efter en pratstund med Torsten så bestämde jag mig för att tändförställningsenheten ska få sig en riktig tillsyn med fixad nockprofil (som faktiskt spar ström!) mm.

/Per

 

[Magnus Jönsson]

Tack för det! Där ser man nyttan av att ventilera sig här ibland .
Nu när du nu påminner mig så har jag läst nån gång att det ska skruvas in för att öka bränslemängden (minska luftinblandningen!), så det är bara luftmängden som styrs via den skruven? Minnet är ju kort o som regel brukar man ju skruva ut för att släppa fram mer bränsle. Ska skruva på andra hållet o provköra igen, har egentligen inte gjort något som borde påverka nålläge eller huvudmunstycke, men..
Lycka till med den nya nocken, tror inte du blir besviken.
/Magnus

 

[Per G]

Magnus, finns många sidor om Amal Concentric men prova den här, www.amalcarb.co.uk klicka på downloads, långt ner på sidan hittar du "Hints and Tips Leaflets" och där har en länk för MK1.
Denna download ger massor med info kring Amal och justeringar.

Baserat på den lilla begränsade erfarenhet jag har kring detta så verkar synkningen (samtidigt trottellyft) ha mycket stor inverkan på området direkt ovanför tomgång och upp till "halv gas", otroligt mycket "rappare" motor om båda cylindrar "drar" samtidigt!

/Per

 

[Magnus Jönsson]

Tack Per!
Ska läsa o begrunda, men som sagt så har jag inte gjort nåt som borde påverka förgasarbestyckningen nämnvärt, förgasarrenoveringen minimerar ju chansen att den drar tjuvluft, så de borde få mindre av den varan nu. Trottellyften har jag kollat, om än bara visuellt, har KN-filter vilket gör det enklare. Jag minns att de öppnade ojämnt när jag köpte den och att en justering gjorde stooor skillnad.
/Magnus

 

[Lars Hoffmann]

Hej på er alla,
Känner att jag bara måste slänga mej in i detta kära ämne som heter tändning.
Den vassare nock som ni beskriver ger faktist mer eller mindre samma effekt som ett Boyersystem!

För att förstå detta måste ni återvända till fysiklektionen åk8-9.

Det är så att en induktans ALLTID motsätter sig all förändring.

Alltså om ni "laddar" (det är ju inget batteri men vi säger väl så) spolen under lång tid, d.v.s. att spolen efter viss tid börjar leda ström så vill den faktist fortsätta med det efter att brytaren eller elektroniken öppnar kretsen. Vad händer då?
Jo, den uppbyggda EMK´n (Elektro Magnetiska Kraften) i järnkärnan och spolarna (det är ju två en lågspänning och en högspännings spole) vill ju fortsätta att driva en ström i spolen men nu har ju brytaren öppnat, eftersom förhållandet mellan ström och spänning är nästintill konstant och det slutar flyta en ström så förstår läsaren att det är bara en av dessa som kan öka och det med en otrolig hastighet, eller derivata (di/dt) som man säger, och då utvecklas en gnista på stiftet när spänningen stiger över tröskelvärdet på striftets elektriska hållfasthet. Så med andra ord kommer gnistan när brytaren bryter, därför är det bara en fördel med lång laddning för ett högt varvtal.

Ta det lungt, håll gnistan igång, och följ strömmen :lol:
//Lasse