Höja tändning eller hårdare stift ?

[krister]

Hej
En frågeställning som jag börjat undra på vilket som är rätt tändpunkt för en gammal hoj ,det är mycket som ändrat sig sedan Nortonfabriken testade fram tändkurva och tändpunkt , Bensinen har fått en annan samansättning som kanske påverkar tändförloppet även oljan har fått ett par ansiktslyftningar som kanske påverkar, jag tänker då på oljans förmåga att blanda sig med bensin som i sin tur ändrar flamhastigheten ,sedan har vi alla "nya" tändsystem med olika tider för gnistlängd och gnisthastighet .
Om jag förstått det hela rätt så måste man ha en bromsbänk för att prova olika tändpunkter och värmetal för att se maxeffekt och vridmoment på papper .
Jag har provat flera olika tändpunkter och det mest extrema var 40 grader före ÖD men gen går lika bra på 28 grader men med den skillnaden att när den blvit riktigt varm så tenderar den att spika ,så vad göra höja tändningen eller skifta stift från NGK 6 till värmetal 7 ,det hela är en baggis med bromsbänk men utan är det lite knivigare att hitta bäst tändpunkt och rätt värmetal

Är det någon annan som provat att på egen hand och hittat ett bra sätt att gå till väga :?:


Varma hälsningar Krister

 

[Per G]

Krister,
Menar du att den spikar mera på 28 grader än 40 med riktigt varm motor?
Borde det inte vara tvärt om?

Intressant fråga tycker jag. Hur har dagens bensin ändrat förutsättningarna och hur justerar man för det, ändrad tändförställning, hårdhet stift, annat bränsleblandningsförhållande etc .....

Själv är man slö och kör standard inställningar och rekommenderat stift (ok fast iridium). Hjälpte en annan medlem med litet injustering av hans Commando och minnet svek mig och jag ställde in 32 grader, hjärntvättad av allt läskigt snack om Boyer kanske
Hur som heslt så gick den bra med 32 grader också.

/Per

 

[Per G]

Krister,

Jag väcker liv i den här tråden igen.

Jag har ingen fakta kring detta men det verkar vara av allmän uppfattning att dagens bränsle brinner långsammare och att det är lämpligt att använda sig av en större för-tändning än vad den gamla verkstadsboken anger.

Vi ställde Lasses Commando 4 grader tidigare och det verkar fungera bra. Man vill ju absolut undvika spikning men det är ju inte heller bra att ha sen tändning vilket ju ger högre förbränningstemperatur.

Om man behöver hårdare stift så går motorn kanske varmare än den borde göra?

Per

 

[Per G]

Krister,
Väcker liv i din tråd igen.
2010 ställde vi av misstag 32 gr förtändning på Lasses 750.
Sedan åkte han så till Juni 2014 då han brände hål i en kolv på väg till årsmötet.
Tror du att de 32 graderna kan ha orsakat detta?

Per

 

[krister]

Hej
Kul att få fart på tråden jag tvivlar på att det kan ha avgörande betydelse om man tittar å dessa kurvor

tror inte på det men det behöver inte vara en orsak ,det kan vara en kombination av mjuka stift och snålställd förgasare och fel på tändningen. Jag har monterat en lambdasond som enbart fungerar som monitor av förbränningen och har förvånats av hur bränslet varierar under körning ,det verkar som den till och med registrerar när flotören öppnar och stänger och för två veckor sedan började den registrera att den gick på rött område på mätaren alltså på tok för snålt och det berodde på att jag fått både vatten och skit i förgasaren men det märktes inte utan den gick fint i motorn och nu har jag monterat bensinfilter från Biltema . Jag vill passa på att varna lite för detta filter http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/product/large/2000021513

Då detta filter har en O-ring och en genomskinlig plastpackning som tätning som inte tål bensin (hö hö) , plastpackningen löstes upp och bildade en ge`lartad sörja som stoppade bensinen och efter rengörning skruvade jag i hop filtret med endast O-ringen som tätning och det fungerar bra .
Filtret är rejält med svarvad aluminium i filterhuset och sintrad metall som filterdel .

Jag minns inte om Lasse har brytare på sin 850 men då slits brytarklacken med följd av ändrat tändläge åt det varmare hållet , om det händer att tändslungan fastnat i lågtändning eller kärvar blir det garanterat blåbrända avgasarrör

vänligen Krister

 

[Bjarne Petersen]

Jag har också haft problem med spikningar på min Dominator. Jag ställde tändningen på 31 grader enligt instruktionen till min elektroniska tändning men var tvungen att ställa den ett par grader tidigare för att eliminera spikningarna. Sedan justerade jag på tändplattans stator millimeter för millimeter tills spikningarna upphörde. Vet inte exakt vilket gradtal jag hamnade på.

Jag har också varit tvungen att höja förgasarnålen ett hack. Hellre för fett än för snålt.

Jag har nästan alltid kört på NGK BP6ES-stift (Jag vet, ni kör väl alla med renläriga Champion eller Lodge som det skall vara.) men kör numera med kallare stift. Har testat både BP7ES och BP8ES.

Egentligen skulle man ju kosta på sig några timmar på en rullande landsväg för att verkligen hitta helt rätt.

Är också noggrann med att tanka 98. Någon som häller i någon form av oktan-booster? Någon skillnad?

Bensinfilter som inte tål bensin... Själv är jag orolig för att bensinen är på väg att lösa upp min glasfibertank. Jag har inte sett några spår av skador ännu men överväger starkt en alu-tank.

 

[pojen]

Ren etanol har långsammare flamhastighet men med 5 eller 10 % inblandning har det nog inte någon betydelse. Till saken hör också att etanolen gör att bränsleblandningen kyls lite bättre så det är en ganska komplicerad fråga! Jag hittade en hel del information i detta dokument http://iqlearningsystems.com/ethanol/downloads/Racing%20Fuel%20Characteristics.pdf som behandlar etanol som 'racing fuel'.

Etanol kräver dessutom större munstycken då det innehåller syre i sig själv så man skall definitivt inte bestycka åt det snåla hållet! Har man problem med spikningar och dylikt kanske man skall prova med ett större nålmunstycke (107?). Riktigt tidiga Commando med de lite mer öppna ljuddämparna hade 107 som original bestyckning så har man ett modifierat avgas system så kanske det kan ge en fingervisning.

Tändpunkten tror jag inte påverkas speciellt mycket av etanol inblandningen så man skall nog koncentrera sig på förgasarbestyckning tror jag. Givetvis köra på tillräckligt högoktanig soppa om man har riktigt hög komprimerat och i ett sådant läge kanske man får kompromissa och sänka lite.

 

[Bjarne Petersen]

Okej, det verifierar lite hur jag tänker. Känns i alla fall som om man är på rätt väg.

 

[Per G]

När man tittar på tändkurvorna så blir man ju förvånad över hur stora skillnader det är. Inte bara mellan gamla originalgrejorna versus de elektroniska system utan även mellan de modernare grejorna.
Företagen som tillverkar tändsystem påstår ju att dom är anpassade och utprovade för att vara optimala. Hur kan det då vara så stor skillnad mellan de olika fabrikaten?

Läste igenom hela den här tråden och det känns som att några grader hit och dit inte spelar någon större roll utan man får "känna sig fram" till vad som funkar bäst. Det är nog viktigare att bränslet tillförs i rätt mängd och hellre litet för mycket än för litet.

Har man brytarsystem så ska man ta 20 minuter varje vår och tvätta av brytarna (ev putsa litet vid behov), smörja in nock/filten och om man har modifierad fördelare dra ur och smörja bussningen.
Sedan hänger man på strobot och kollar så att tändningen är lika på båda cylindrarna. Efter det så kan man åka ett år igen
Sköter man inte detta så kan det bli som Krister skriver, brytarnocken slits ner och tändningen blir senare och det kan börja gå varmt. Inte bra!

På de litet äldre modellerna med tändningen bakom motorn borde man ju kunna använda någon gammal bilfördelare så man får vacuumstyrning också. Det vore ju mumma!

Per

 

[krister]

Hej
letade fram denna artikel från Mikuni om spikning

http://www.mikuni.com/fs-tuning_guide.html

som det är beskrivet att en sotig motor spikar lättare på grund av att sotflagor och utstickande delar typ en tunn topplockspackning kan börja glöda och starta spikningen .Jag har renoverade Amal förgasare och de blir lite väl fett på tomgången då det är fasta tomgångsmunstycken som inte går att byta till ett mindre alternativ och trotteln inte släpper igenom tjuvluft som tidigare . Sotuppbygnaden blir på lågvarv och blir kvar trots att bränsle/luftblandningen blir gynsammare vid högre trottellyft , ökas luftinblandningen med luftskruven på tomgång blir blandnigen fel i lågfarstsregistret då luft skruven påverkar ända upp till 70-80 km/tim då trottelurskärningen tar vid . Situationen blir sammansatt då det behövs ett tändstift typ N6Y till tomgång och N7Y till högfart .I många år har jag haft N6Y och lite fetare blanding med 230 huvudmunstycke och nål i mellersta spåret men med att jag monterade en Lambdamätare visade den att bra blanding var som orginal 220 huvudmunstycke och nålen i snålaste position och N7Y tändstift men med tendenser att spika vid hög belastning och mycket gas, det kan bero på en tankning med "dålig" bensin som efter nästa tankning upphörde . Tändpunkten är 27 grader vid 3500 varv.

Vänligen Krister

 

[Kim]

Det som hände med Lasses hoj berodde på en sprucken brytare som hade böjt sig. När vi skulle ställa tändning så tyckte Tord att det såg konstigt ut så han petade till spetsen och den gick tvärt av!!